一提起皮料，你就只想到牛皮、羊皮？头层牛皮到底是什么、怎样鉴别？经常会遇到包包磨毛、皮鞋鞋面掉漆的现象，是怎么回事？关于皮料的那些事儿，且听Isvara手工皮具工作室的他们娓娓道来。
牛皮
牛皮在我们日常生活中使用率最高。它的可塑性强，不同部位可以制成不同风格的皮料。以托斯卡纳软植鞣为例，它是用牛的肩颈皮制成。
皮革纤维紧密细致，制作出来的成品会显得比较饱满丰富结实耐用，层次感比较强烈，还有天然摔打形成的图案纹理，原始粗犷。靠头部和靠中间部位的皮是比较紧实的，通常会把它放在结构比较牢固的地方；牛肚部位的皮质，纤维结构松散，使用的范围会更广。
同一头牛的不同部位有不同的特点，不同牛的牛皮也有各自的特点。胎牛皮有天然的形成的胎纹，它的质感比成年牛皮稍弱，使用率比较大，没有天然的瑕疵，适合做小件的钱夹和零钱包。公牛皮的皮革纤维组织紧密，而且张幅大，强度最高，做出来的成品层次感丰富。母牛皮的皮肤组织会相对于公牛来说比较松散，通常会用来处理成柔软类型的皮革。
但在实际制作中，很多人也会把粗犷风格的皮料处理成细腻精致的风格，反之亦可。准确来讲，每种皮料的用途都是多种多样的。
羊皮
我们经常会使用三种羊皮：绵羊皮、山羊皮和混种羊皮。
绵羊皮粒面比较细致、丰满度和柔软度较好，常用来做服装、手套和高档皮鞋；山羊皮的强度和硬挺度相对较高，经常出现在钱包的内衬里；而混种羊就是绵羊和山羊混合杂交出来的品种，它同时拥有两种羊的特征，但皮面会比绵羊更细腻柔软，强度比山羊更硬挺。
但整体来说，羊皮的纤维本身比较脆弱，变成皮料之后强度也不会太高，容易被撕扯开，所以，在用羊皮制作作品的时候，需要特别注意。
马皮
马皮分为两种：整张马皮和马臀皮。
整张马皮的油脂含量比较丰富，但纤维组织比牛皮稍稍弱，经常用它制作皮衣和皮鞋。
马臀皮，俗称为科尔多瓦，被誉为“皮革中的钻石”。现在全世界也只有少数的几家厂可以生产马臀皮。因为它并不是用最天然的皮面直接做成的，而是把马臀皮最表面的表皮层直接打磨掉，所以，我们看到的马臀皮大多高光镜面的效果。马臀皮的纤维结构走向单一，密度特别大，这是它的优势，也是致命的弱点，一旦受到损坏，便是永久性的。
习惯使用马臀皮的人都会经常配一根鹿骨，用来修复马臀皮上面产生的一些刮痕和压痕，让痕迹变淡。
鸵鸟皮
鸵鸟皮表面分布了很多粗大的毛孔，具有一定的防潮性，韧性很强，它的韧性是牛皮的5~6倍，经久耐磨，整张皮面的层次感比较丰富，立体感也很强。通常被用来做价值很高的皮具。
蟒蛇皮
对于蟒蛇，我们通常会选用皮身较厚的蛇腹部分。
长期在地面爬行，这块皮的韧性较好，皮质比较紧实。但也正是如此，容易在腹部留疤。一块完整地腹部皮是极其难得的。
蟒蛇皮经过漂染加工，风格原始质朴。用来做包，低调又不失内涵。
简单七招，教你鉴别真假皮料
1.看外观
动物的皮都是天然生长形成的，由颈部、双肩、背部、肚边和后腿
构成。如果外轮廓特征比较明显，就是真皮。
其次，天然的皮革上面多多少少会有一些瑕疵，比如有的地方会有虫咬的伤疤或者不规则的生长纹路。
2.测面积
国内用得比较多的计量单位是英尺，也就是SF。1英尺的长宽大约是30.48厘米。但是天然皮革的形状不规整，所以整张皮革面积的计算方式比较特殊，弯曲的地方需要用一根直线连接起来，再用纸板大概测量一下。
通常情况下，我们最主要的使用面积集中在背部，占所能使用面积的60%左右，可以按照这个比例进行参考。
3.摸手感
天然的皮料制作出来的形态并不是完全一样的，有的皮料是比较粗糙、有的略带纹路、有的细腻光滑，所有的真皮给人的手感都是天然温和的，有种自然而然的亲近感。
4.挤压
通常来说等级越高的皮革纤维组织越密，如果挤压表皮层，会形成比较细密的纹路，表皮层和纤维组织没有脱离。人造革则相反。
5.闻气味
天然皮革都有动物脂肪或者植物的味道，因为好的皮革会用一些天然的材料去鞣制它，比如天然的动物油脂或者从树木里面提取出来的丹宁酸液。相反人造革可能就会有一些比较刺鼻的味道，比如塑料的味道或其他化学物质的味道。
6.燃烧
真皮燃烧之后产生的气味类似于烤肉，而人造革燃烧后的味道则比较刺鼻。另外，它们燃烧后产生的效果也会一样。真皮燃烧后，用指甲去刮蹭它，会产生很多粉末，而人造革在燃烧的过程当中会产生大量的凝结物质，如果用手指甲去刮蹭它的话，就会看到比较粘稠的粉。
7.吸水
天然皮革的毛孔是自然张开的，吸水性较强。它们通过这些毛孔来释放皮革内部的油脂蜡和水分，从而增长皮革的使用寿命，增强它的质感。但人造革吸水性较弱，水珠会一直停留在表面。
隐居在重庆的“爱马仕”
推开镶嵌着黑色鳄鱼皮把手的赭红色大门，便是雷镭和王惠小两口的手工皮具工作室。
雷镭正伏案画设计图，王惠在角落里下料，空旷的屋子里，只有皮革裁切的沙沙声。
院子里洒满阳光，猫咪和狗懒散地打着盹，这是Isvara工作室落地山城的第五年。
雷镭和王惠，一个痴迷动画，一个是职业动画师，在这之前从来没有接触过皮艺，便从网上找来视频和相关书籍一遍遍地观看揣摩。
购买皮料、置办工具，除了吃饭上班睡觉，他们所有的业余时间几乎都在研究皮艺。
雷镭有个小本子，上面密密麻麻地记录着皮具知识和注意事项。
从决定坠入“皮坑”那天起，他在心里暗暗给自己定个“小目标”，每隔一段时间，就要做一次工艺升级。
2010年底，电影《铁拳无敌2012》在上海松江影视城拍摄，男主角的三套盔甲、使用的箭壶和刀鞘是皮质道具，需要纯手工制作。
眼看开拍在即，片方撒网找行家。
联系到几家较知名的工作室，可对方一听要求，再算算时间，纷纷打了退堂鼓。
几经辗转，片方找到王惠和雷镭。
拿到草图，两人研究了几个小时后，决定拼一把。接下来时间里，两人每天只睡四五个小时，几乎不出门，与国外的美术监督和武术指导一遍遍沟通，不断调整皮具的结构、修正细节。
一个多月后，两人交出订单，片方竖起了大拇指。
雷镭和王惠悬着的心终于落地了。
现在，这几件“中国纯手工制作”已被美国电影博物馆收藏。
这次磨练，给足了他们信心，也彻底加深了他们对手工皮具的认知。
他们一改往日的风格，从单纯的手工制作转向精细皮具工艺。
制作一件手工皮具，从绘图、打版、下料到处理零部件、组合缝制和整体修饰，往往要经历数十次甚至是上百次细节打磨。
在雷镭眼中，“所谓的精细不单是每一针每一线，那只能算条件反射，真正的精致是内在的，是作品的灵魂。”
在传统观念中，手工皮具制作粗犷硬朗，是专属于男人的手艺。
但王惠不这么认为，她觉得手工皮具拼的不是力气，而是创意和手艺。
女性的细腻与耐性反而会给作品注入灵性，显得更加精致。
工作室取名“Isvara”，一个梵文音译单词，有“自在”“掌控”“自我”之意，将自身融于自然境界，不娇柔，不浮躁。工作室的名字，是他们的生活，也是他们对待手工皮具的态度。
我们第一时间找到Isvara手工皮具工作室，拍摄整整一个月后，制作出精华成片分享给更多朋友，让想学习皮具的人少走弯路。
文章转自 手艺网
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