皮小匠
高级皮具制作攻略：刀具篇
说到裁皮刀,这件工具是制皮者每件作品都要用到的，不过也是使用误区最大的。仔细讲一下。所用图片不涉及品牌宣传，仅为讲解用。
一、刀形
从刀的形状来说，刃分宽刃窄刃斜刃圆刃，另外还有半圆刀和勾刃刀，笔刀、镂空刀、手术刀、美工刀这些有时也有人用。一个一个说。
以下讲解不分左右手，内容通用。
直刃刀
最常用的刀型。刀面的宽度通常分三种，39mm、36mm、24mm，越窄刀面的刀，在切曲线时越容易切出更好的弧线，而越是细微的弧度，越可能在高端包具上出现，所以在做高端包的时候请尽量准备一把。
不过刀并不是越窄越好，在切长距离直线的时候，宽刀面的刀更胜任，无论是笔直度还是裁切速度，宽刀面在切直线时都完胜窄刀面。所以，最好的选择是宽窄刀面的刀各备一把，如果只买一把，请选36mm刀面。
斜刃刀
它是另一种切曲线的选择，斜刃刀的刀刃与皮面接触面积可以基由使用者的手腕角度变得更小，同时由于较宽的刀面尺寸及实在的刀把，对皮面的切割力度也可以保证。比窄刀面的直刃裁皮刀更好用，不过斜刃刀只适合切曲线，在切直线时，无论是向后收刀或向前推刀，都容易走偏线条。
圆刃裁皮刀
皮革削薄用的，类似弯刀的刃形可以更有效率地削断皮革纤维。日式和法式圆刃裁皮刀都归于此类，它们主要使用普通裁皮刀造型，刀面宽度变化不大。在使用上，这种刀形需要使用者仔细地一点点进行削薄工作，速度慢，效果好。刀刃曲线越大，切削越容易，不过安全性也越差。也有更利于左或右手使用的带斜度圆刃刀。
半圆刀
美式工具，属于全用途刀，可以切割，可以削薄，卖相也好。日本人在美式半圆刀基础上结合日本古代菜刀，开发过日式半圆刀，不过远没有美式半圆刀流行。半圆刀的优点是用途齐全，一刀万能，正面大半圆部分切割直线，半圆两侧部分切曲线，平着用就可以削薄。不过缺点也不少，首先是打磨，每次打磨必须均匀，不然使用一段后半圆刀的弧线就不完美了；另外，较大的刀面宽度限制视线，有时会看不清操作位置的细节；最后，这玩意儿的安全性实在不佳，容易伤到人，拿来当兵器都没有问题，更不要说还需要专门的放置位置。
半圆刀基本上有以下几种形制。首先上一把邪道半圆刀。
然后是切割专用半圆刀，削薄不可。有点类似中国的护手刀。
直线和削薄特化的半圆刀，切曲线不太容易。
全用途半圆刀。
软皮削薄特化半圆刀。
日式半圆刀。十分适于削薄工作，直线也算能切，曲线算了。其不流行的原因看刀型大家一定能明白。
勾刃刀
欧洲工匠在猎人剥皮刀基础上开发的削薄工具。大面积皮料削薄专用，更加方便手腕用力，但由于操作方式粗犷，只适合在大块厚料上使用，削边或小块削薄就不要用这个了。
笔刀
这种刀准确来说不适合切割用，属于修正刀，在制作途中修整边缘时用的。虽然有人用它来切割皮料，不过在这里不推荐。因为笔刀的刀把和刃形不适合大力度使用，在用力压的时候很容易线条走偏，刀尖部分在猛压的情况下也爱断，只适合短距离小面积切削。
镂空刀
工艺品制作时使用的精细工艺刀，不同的刀刃形状都有对应的使用方法，在细节修正时十分好用，也可用于镂空制作。
手术刀
精密刀具类，用法同镂空刀，刀刃分不同形状，可根据图片上的号数购买，通常使用的都是11号直身尖角刀片。由于刀刃更薄，更适合镂空和处理细节，也可用来边缘削薄，不过刀刃属于耗损品，每隔一段就要更换新刀片。锐利程度极高，需要十分注意安全使用。
美工刀
这个类别的刀具强烈不推荐使用，美工刀的刀刃在使用中很难稳定，切直线比较困难，如果刀刃有闭锁的话会好一些，不过也只适合切切薄料。由于用力方式主要是后拉，切到手的几率比其他刀种大很多。
二、刀材
这里主要谈钢材，陶瓷单说。裁皮刀常用的钢材包括但不限于粉末钢（RWL34、ASP23、ASP60、PMC27），碳钢（布兰查德和部分日本货使用），高速钢（国内常用），模具钢（XW42、A2、M390）
裁皮刀的钢材基本不需要考虑防锈问题，主要考虑的问题集中在韧性，保持度，锋利度，打磨容易度这几方面。
粉末钢
常说的瑞粉、大马士革、花纹钢，都属于粉末钢。特点是钢材内部颗粒微细，在打磨开刃后，刃口上会有很多肉眼看不到的微锯齿，属于强化了切削特性的钢材。硬度较高，刃口保持度很好，不过钝了之后不好打磨，个人打磨时如果不是精密打磨，也无法再次磨出刀刃上的微锯齿，普通程度再打磨后锐利度大幅度降低。另外，这种材料比较脆...强烈建议注意不要摔。
现代大马士革钢上的花纹属于装饰性花纹，通常可以用酸洗法或折叠锻打法、灌钢法制出，其中折叠锻打法可以大大加强钢材性能及锋利度，定制时可以要求。灌钢法主要作用于刀身花纹，可以让花纹漂亮随机，这个对裁皮刀影响不大。酸洗法属于投机取巧，只能做出表面花纹，实属造假。所以大家在购买所谓大马士革钢裁皮刀时要问清做法，不要花冤枉钱。这里上一张定型锤照片，可以更清楚的看出大马钢上应有的花纹特点。大马钢和瑞粉都是高价货常用的招牌，不过性价比实际不是那么高。
碳钢
日本叫青纸钢，软质钢材，保持性差，耐磨性差，抗冲击性很差......为啥布兰查德工具选这个做主材？答案只有一个，这材料太容易修复了。磨刀石完全可以不用，粗细砂纸配合就可以常保基本的锋利度。裁皮时旁边放块厚植鞣，牛皮背面磨几下就能锐一会，不过再切几刀...又得磨几下。十分适合新手使用的材料，不怕摔，不怕崩，不怕钝，总之是无论怎样都很容易修复的材料。过了新手阶段，可以追加一把更耐用的刀。
高速钢
国内好多裁皮刀都是用这个做材料，又名白钢。锐利度和保持性比碳钢还要差，不抗崩刃，如果好修复还罢了，硬度却又比碳钢高。好吧，写这段的目的就是让大家不要买白钢做的刀。它只有一个优点，超便宜。让我们上张照片看看高速钢的本来用途，记住，它的名字叫高速钢，不是因为切东西高速，而是因为加工起来高速。
有知友指出高速钢没这么差，几件事，一：一般的刀做出来，看比用多。裁皮刀天天用，所以保持性异常重要，高速钢的保持性在与其他材料刀具相比时输了。二：使用环境很差，与金属磕碰，不小心切到不该切的东西几率很大，所以崩刃可能性比想象中次数多。高速钢的崩刃率是居高不下的，我用的高速钢刀这些年已经因此磨短了有一厘米。三：皮具工具一般都贵，使用的材料比常见刀材好一些，导致高速钢不能展示出其优点。
我自己最早用的刀就是高速钢刀，一直用到现在也还在用，因为刀已经用顺了，用着舒服，虽然要时时磨。不要切特软或特硬时通常都不换刀用，不过，修边时是一定换刀的。
模具钢
用来制造模具使用的钢材，这个模具主要是指金属用模具。其中包括不同冶金方法制造的钢材。其中M390粉末钢的硬度和保持性强大，锐利程度不及其它粉末钢，不过因为不容易钝，所以在一段时间使用后会胜过其它粉末钢刀具。打磨后的一次性使用时间异常强大，胜过所有其他材料。缺点当然也是大大的，一旦钝了，要花很长时间及各种磨刀工具去恢复锐利度。国内另外一种常用的材料是XW42，各项性能略低于粉末钢主打材料RWL34，不过抗冲击能力要比其好一些，也是不错的材料。
三、打磨
基本就是磨刀石加水，也可以加油。日常用的话800目1000目就够用，如果想特锐就上3000目，磨刀膏或磨刀蜡可以达到8000目，抛光用。另外，要准备一块低目数如200目的，用来恢复刀型或修复崩口。
磨刀时从低目数开始，低于1000目磨刀时是来回推拉的，刀刃斜的一面贴紧磨刀石面。磨刀石上加水或动物油，目的是不起灰，还可以将磨下来的铁屑留在上面，加快打磨速度。加油的话省事，加一次用好久，加水只能用一会，不过效果比油好一些。磨好的表征是刃口起卷。然后就可以换高目数磨刀石了，这回只能拉刀，将刀刃斜面贴紧磨刀石往回拉，每十刀翻过来拉一刀，以校正卷刃。备好白纸经常切切看，如果可以推纸，那就行了。如果想要照镜子，换牛皮加磨刀膏，同样是拉刀，斜面每十刀翻过来直面拉一刀。磨五分钟，手要轻，直接拉就可以，不用用力。这回可以照镜子了~祝贺！
放一张自己精磨的斩~炫一下~
高级皮具制作攻略：斩篇
斩是手工皮具制作中用的次数最多的工具，任何一件皮具作品都离不开。对于斩，绝大多数人对它的印象比裁皮刀还普通，买来就用，好多朋友做了几年皮具，对它的认知还停留在菱斩阶段。今天在这里详细讲一下斩的分类及使用细节。
一、菱斩
所有皮具手制师接触最早的斩一定是菱斩，实际上早期国内市场也只有这个。常用品牌有日本的CRAFT和ELLE、岩田屋。国内仿制品也不少，漂印象做过两版菱斩，用的版是日本ELLE的，至于白钢菱斩，现在满地都是，各家规格不一，无从比较了。
原因是这样的，新手用最好的皮料是植鞣革，制作手法不复杂，出效果相对容易，只要不做皮雕，烧钱数量和制作难度都不高。而菱斩是制作植鞣革的必需品，用欧斩做植鞣革是很不容易的，因为欧斩打出的线孔太小，所以在达到一定水平之前，做植鞣革作品都少不了菱斩。
菱斩分两个分支，钝锋和锐锋，先看钝锋。
钝锋斩是国内最常见的菱斩类型，尖端是略圆的形状，打穿时皮背面开孔较大，有利于缝线，不过打斩时需要比较大的力气。比较有名的就是岩田屋的钝锋斩了。
再看锐锋。
锐锋斩国内相对少，新手买到时多以为是打磨程度不同，实际这本就是不同的斩种。锐锋斩的穿透力强，一般适用于厚度较大的日式皮具，背面打穿时斩孔的毛边较钝锋要少，斩孔形状也更工整。但由于斩锋部分的转折式线条设计，手腕稍微放松，背面就可能会打歪，有时甚至会歪出很多，属于难用的上级者向斩。
国内仿制的白钢斩也是可用的，不过因为精度问题，斩孔往往有微小的形状不一问题，见下图。
一般来说，菱斩的斩孔应该是四角整齐，四边长度一致。目前有的制斩师为了模仿欧斩的线迹，人为加长了菱斩上下的孔边长度，这种做法初看确实有效果，不过使用一段后，斩孔附近会很容易变脏。正确的线迹中，线孔中出入的两条线之间不应该有很大的缝隙。
传统的菱斩用法工序如下，这么麻烦的做法用的人并不多。一般来说，二、四两步，甚至第一步很多人都是完全忽略的。不过要想有效果，一、三、四三步请尽量齐全。
菱斩也可以使用在软皮料上，不过打出的线孔会变大，如果选择小一些的菱斩来用，在软皮料上也可以做出比较理想的缝线效果。
二、平斩
有的时候，制作一些特殊效果时，进行皮线缝制时，或者打斩手艺实在欠精度时，就会用到平斩了。普通平斩的样式基本均一，除了斩距外不需要太多挑选。
特殊平斩也是有的，不过用途就很少。一般需要定制才行。
开卡位时也会用到大型平斩。
平斩只有一个注意事项，就是平斩的斩锋不可以打磨的太锋利。不然背面开的孔只有一道缝，制作的时候就太麻烦了。
三、斜平斩
在橄榄斩进入大陆之前，有一段时间，盛传出现了一种“高级”的斩，效果远胜菱斩，就是斜平斩，当时叫欧斩，甚至有人试图冒名顶替，叫它法斩。斜平斩没有流行多久，不久之后橄榄斩进入大陆，将它彻底打压了下去。
斜平斩属于欧斩中的低端斩，和菱斩中的钝锋斩类似，易用性很好。实际上，在一定程度上，它更适合于刚接触软质皮料的作手。来看一下斜平斩的细节。普通斜平斩如下图，打孔过深时会撑大斩孔，造成缝线不整齐，这是普通刃形斜平斩最大的毛病。
布兰查德实际上也有出斜平斩，并不是说布兰查德的斩就一定纯走高端。
优质斜平斩细节及打孔效果如下图，斩锋被制作的很窄，不会撑开斩孔。刃口成弧形，将斩刃受力降低，用起来不那么容易断。不过缺点也有，手劲一大就会打进去很深，不好拔。
斜平斩的线孔很长，可以很容易的缝出波浪线迹，不过出线与入线的间距就大些，另外线孔的形状是长方形，缝的紧的话容易在长期使用后将线孔拉大。这是它这个斩种共通的缺点。
布兰查德出过一个比较另类的设计，方便快捷，虽然只能用在薄硬皮料上，买不到，只上个图吧。
四、六棱斩
所谓的法斩就是六棱斩了。因为爱马仕之类的高端手工皮具上使用这种斩，所以很出名，大作手一般都有不同斩距的几套。
斩的斩刃是六棱形的，在线孔两端各有微小的开角，避免了长时间使用后线孔变形的问题。所以高端皮具上一般都使用这种斩。不过刚拿到手的新斩是不能立刻用的，因为出厂时的线孔太宽。欧式各流派的线孔长度都有微小的差别，英式，法式，意式的线孔感觉都不一样，所以要自己二次打磨斩齿，不能拿来就用。下图是我自用的斩，可以看出打磨的形状，法式齿宽。
欧式皮具对斩齿的宽度有严格要求，所以打磨时有时还要缩减斩刃的刃宽，示范照片我使用了植鞣革，由于拔斩时个人习惯左侧用力，斩孔稍有变形，在铬鞣软皮上不会这样。可以看出六棱形的斩孔形状。微距拍摄，参照物是一根头发。
软皮上的线迹通常是这样。微距拍摄，出线与入线的间距为0.4毫米宽度。
常用的三种斩距。2.7mm（表带类），3.38mm（钱包类），3.85mm（大包类）。
法式齿宽和英式齿宽的对比，可以看出法式刃口尺寸要稍小一点。意式齿宽与英式相同，不过斩刃要更厚一些，打磨时不需要削减刃的厚度。
最后，不管哪一种，斩的硬度都是尽量高比较好。
高级皮具制作攻略：助剂篇
除了各种工具之外，染剂和后期处理剂也是制作手工皮具必要的东西。但这些助剂品类繁多，往往难以弄清其用途。在此分别做一下讲解。
一、染料
国内使用的染料主要分为盐基染料、酒精染料、油染染料三种，它们的特性各有不同，使用场合也不一样。所有的染料都只能由浅向深染色，已经染深的皮料无法恢复浅色。
盐基染料：
盐基染料的明显识别特征是闻起来有一点酸味，一段时间后会消失。它的色彩丰富，三种染料中，盐基染料的色彩是最多的，而且着色度较鲜艳，较为抗水洗，但长时间强烈日晒会稍微脱色。在使用中，盐基染料的皮料渗透力实属一般，在三种染料中耗损最多，浅色的染料有时需要很大的量才能达到较好的染色效果。上色速度快，涂上染料后皮面立刻开始吃色。
盐基染料的最大优势主要是在大面积上色后皮料不会太过硬化，仍可以保留一定的柔软度。另外，有一些颜色是盐基染料所独有的。它和酒精染料不能混用，两类染料混用的话会立刻形成渣状沉淀物。
盐基染料在皮雕小面积染色时常用，整张皮革染色时尽量选择酒精染料，因为盐基染料消耗率太高。
酒精染料：
酒精染料的染色速度快，效率高，对皮革的渗透力和皮面上色速度是三种染料中最强的，一旦染错或弄脏作品就很难处理。所以需要小心操作。
酒精染料的颜色种类较盐基染料要少，颜色普遍较深。可以用酒精稀释，稀释后颜色会变浅，渗透力下降不大。优点明显，耐日晒水洗，不易褪色。缺点也同样明显，染色后皮料会明显变硬，如果不上油保养，皮料纤维的寿命就会降低。
在液体酒精染料之外，日本出品了粉状酒精染料，使用前用酒精调配成液体，解决了液体染料储存时过于消耗空间的问题。
酒精染料可以供皮雕染色使用，也可以给整张皮革染色，但大面积使用的时候必须在染色后对皮料进行上油保养。
油染染料：
油染染料是皮雕专用染料，颜色均为各种深色，不过有白色及浅黄色两个特例。它虽然也能给普通皮革上色，但因大面积使用时不易上色均匀，所以不推荐。
油染染色时需要将染料涂在皮料上一定时间，以染料在皮面上保持的时间来决定染色的深浅，多余的染料在染色结束后需要清理掉。通常来说，二十秒的保持时间就可以让染色程度达到最大。
油染染色主要是突出皮雕图案中的线条，所以它的固色程度是三种染料中最低的，在染色后短时间内可以用棉布加水擦拭使已经染好的颜色变浅。染色后十分钟颜色牢度达到最大，抗日晒，不很耐水洗。
二、染色助剂
皮革染色时常用的助剂有三种，分别为防染剂，增艳剂，定色剂。均为液状，也有将两种或三种功能整合到一起的复合助剂。
防染剂：
在染色前用干净棉布涂在皮面上，可降低染料渗透率，避免染色过深。干透后可再次涂抹，涂抹遍数越多，染色越浅。有的品牌分为亮光防染及亚光防染两种，国内最常见的为日本ELLE品牌防染剂，为通用型。
制作素面皮具时，开料完毕后在所有部件上涂一次防染剂，制作时不易弄脏皮面，这也是防染剂的常用用途。
增艳剂：
又称光亮剂，主要为树脂成分和油脂，在皮革染色后或皮具完工时使用，可以形成一层极薄的透明膜体，填充皮革上肉眼难见的坑洼，提高皮面平整度并折射一部分光线，使皮革上的颜色更鲜艳，皮面的反光度更好，也有一部分养护皮面的功能。
定色剂：
树脂成膜剂，又称水性瓷漆、亮油。染色完毕或皮具完工后使用，可以在作品表面形成保护膜，一定时间内避免染色脱色或作品本体免受磨损，一般可以保持三个月左右。有条件时可以定期涂抹。
定色剂也可以加强作品表面光亮度，可以用细布轻轻抛光，会加强作品美观度。
三、皮革处理剂
皮革处理剂可以改变皮革的特性，使皮料硬度发生明显变化。但不宜多用，无论何种处理剂，都会减少皮料纤维的寿命。
皮革硬化剂：
纤维填充剂，可以使皮革明显硬化。硬质皮料使用水性硬化剂，软质皮料使用油性硬化剂。通常在手工皮具中担任皮边处理时的辅助角色，使皮边更易打磨。也可以用水或动物油稀释后涂抹在皮革床面，加强皮料的挺度。
皮革软化剂：
皮革软化剂可以在皮革纤维中大量填充不易挥发的油分，起到疏松皮革纤维的作用。在制作长短钱包时较多使用，涂抹在钱包中间的弯折处，可以让钱包更容易合拢定型。对于长期存放而硬化的皮革，在皮革背面涂抹一定的皮革软化剂，也可以使它们的皮面恢复弹性。
四、封边剂
封边剂分为两类，边油和床面处理剂，边油用于处理皮边，床面处理剂用于处理皮背面的纤维，对于植鞣革皮料，床面处理剂同时也可用于皮边。
边油：
边油是树脂和色浆的混合物，高级边油中会添加其他助剂。大致分为油性边油，水性边油，速干边油，可烫边油几种，其中普通油性边油和水性边油有高光和亚光两种效果。边油在植鞣革上也可使用，使用前需要将皮边用砂纸打毛。
油性边油是淘宝百元流水线皮包上使用的边油，挥发速度极慢，没有热风机助阵的话一条边油的干燥时间需要五六个小时，在手工皮具界于五年前被淘汰。它的优点是表面光亮度较好，缺点是流平性差，不抗寒冷，不抗频繁弯折。
水性边油的挥发速度比油性边油快二倍左右，流平性好，打磨较容易，价格适中。属于在不赶时间时较多使用的边油。
速干边油是添加了高挥发溶剂的边油，二十分钟即可打磨，可以节省大量时间。但也有缺点，弹性略差，抗磨损度也不如水性边油。
可烫边油是最高级边油，是在速干边油的基础上再添加橡胶成分制成。涂在皮边上之后三至五分钟后，即可用电热器械使其快速干透，使边油制作时间达到五分钟以内。其各项特性好于速干边油，差于水性边油。也可自然干燥，干燥速度与速干边油相似，其他性能不受影响。可烫边油一定带有速干特性，但不是所有速干边油都可烫。
床面处理剂：
床面处理剂以前又称为皮底油，通常为粘稠油性液体或膏体。可以在保持皮革柔软度的同时将皮革背面的纤维粘合在一起，经打磨抛光后可以让皮革背面达到与正面相似的平整度，且有一定光感。通常在皮具外皮不使用里料时使用，可以用床面处理剂将外皮床面打磨抛光代替里料。植鞣皮具多用，在铬鞣皮具上使用极少。
CMC:
即海藻胶提取物，为粉末状，使用时按1:20的比例加水调配。每一克CMC加水20克。与床面处理剂功能相同，但保持时间要远弱于床面处理剂，长期使用后会产生裂纹或起毛。优点是价位极低。
五、养护剂
常用的养护剂有牛脚油、马油、貂油三种，均为天然动物油。这些高渗透性的油脂可透过皮面，对皮具内部的皮革纤维进行加脂，恢复皮革纤维的弹性，达到增加皮具寿命的目的。
六、清洁剂
皮革清洁通常使用马鞍皂，这是一种水溶型肥皂。可以清洗皮革、润滑纤维、维护皮革的柔软度，经过马鞍皂清洗的皮革能够回到皮革原来全新状态和手感。同时能够一定程度上防止皮革硬化，保持皮革的柔软性和弹力。
使用方法：用水将布或者海绵沾马鞍皂弄湿擦起沫。清洗到皮革表面。等皮革表面干燥后用软的布快速的擦，抛出光泽。之后擦貂油或者牛脚油晾干即可。
七、胶粘剂
常用的皮革用胶分为白胶和黄胶两种，白胶用于常规粘合，使用方法为涂抹后加压粘合。日产白胶上面的番数代表含水量，番数越高干的越快。日产白胶比较贵，也可用国产白乳胶代替，干燥速度要久一些。
黄胶为软性树脂胶，通常用在外皮与里料的粘接上，上拉链也常用。使用方法是涂抹后等待胶水将近干燥时，加热或加压，即可粘合。上等黄胶实际是无色透明的。
高级皮具制作攻略：常用皮料篇
手工皮具使用的皮料品类繁多，仔细写的话必定篇幅巨大，此文只针对市场上常用的手工皮料，对它们的特性进行一下简单的分析介绍，不包括人造革及PU。一家之言，难免错漏，还望告知。
植鞣革类：
植鞣革为植物制剂鞣制的牛皮，颜色通常为很淡的黄色，也有象牙白色或白粉色。这种皮料伸缩性小，吸水后会变软并产生可塑性，适合做皮雕作品及皮革工艺品。
植鞣革的颜色会随时间变深，有时可通过这点看出购买的原色植鞣革是否为库存皮料，若植鞣革有黄褐色倾向，就可能是存放了较长时间的皮料。
图中分别为全新、放置一个月、放置四个月的植鞣革皮料。
全新植鞣制作的成品。
植鞣革上油保养后颜色会迅速变深，如果上油配合足够的阳光照射，植鞣革的颜色可以在三到六个月内加深几倍。不过如果对植鞣革进行染色，在使用中就不会产生变色。图中为良好保养条件下使用不同时间后同款植鞣革制品的色差。
植鞣革使用的时间越长，皮料的柔软度越好，吸收的油分越多，颜色也越深。在经常受到摩擦的部位可见明显的包浆感。图为1964年的植鞣革提包。
通常来说，即便是存放时间较长的植鞣革也可以通过上油保养来恢复质感。不过没有恢复质感之前的旧植鞣革不要过度弯折，容易拉断内部的纤维，降低日后的使用寿命。
植鞣革也可以出厂时进行染色，即透染植鞣革，特点是断面、床面和正面颜色相同，较容易制作出漂亮的皮边。
今天植鞣革多数时候被初学者和皮雕师使用，不过一百年前的高级皮具基本都是用植鞣革制作，实际上，今天皮具界常用的马缰，马鞍革，擦蜡皮，枥木革，马臀，托斯卡纳，巴哈尼亚等高档皮革，仍全部都属于植鞣革类。
马缰革是过去用做马具缰绳的皮料，使用牛皮制作，出厂厚度通常为3.5~4.0毫米，韧性高，可以极高程度的抛光。在今天也是制作高档皮具的选择。
马缰革因为质感出众，通常都用来制作简单大方的款式，在商务用皮具中用量较大。
老式马缰皮具的款式更是极度简单。为了保持皮料的质感，甚至连缝线都减到了最低限度。
由于马缰革需要保持韧性，并且要有极大的抗拉伸强度，所以马缰革的油分较少，在使用之初会感觉皮料很硬，使用一段时间后会有改善，但无论如何都不会和使用同样时间的植鞣革一样柔软。另外，马缰革只会表染，因为染料中的酒精也会降低皮料的纤维强度。
马鞍皮也属于马具革的一种，不同于马缰皮，马鞍皮在保证结实的同时皮面还要有一定弹性，这是因为马鞍需要长时间乘坐，皮革弹性不好是不行的。马鞍革的厚度也比较厚，出厂厚度为2.5~4.0毫米。色泽均匀，容易吸收油分，适合制作各类经常接触皮肤的皮具制品。
马鞍革制品款式与马缰革有所类似，这时可以靠观察皮革厚度来确定，马鞍革制品皮料较薄，另外柔软度也要更好一些。
马缰革与马鞍革在制作大包具时都可以不加里皮，只要对床面精心打磨即可。这是有历史原因的，由于马具上面的缝线会降低制品强度，所以缝线都只在非缝不可的时候才用。在现代，由于这两种皮革缝制时都需要极高的体力，所以尽量少缝线也是多数人的选择。
擦蜡皮属于马具革，质感独特，厚度适中，出厂厚度为2.0~3.5毫米，用成品植鞣革多次重复高温打蜡制成，皮革表面会有渗出的白霜状蜡层，用力打磨可以打掉。防水防晒，有一定抗刮擦能力。制成品寿命较长，外形硬挺，不过这种皮料的皮面在缝线时容易起皱，要注意缝线力度。
枥木革为日本枥木地区的特产，是国际上评价很高的高级植鞣革。使用纯植物丹宁鞣制，皮面十分细腻，光泽感强。使用一段后表面会有少许磨砂质感。出厂厚度跨度很大，1~8mm厚度都有存在。2mm厚度以下柔软度较好。由于鞣制工艺特殊，油分较少，需要经常上油保养。
马臀皮是高级植鞣革中比较特殊的品类，它只选择马臀部的皮革制做，皮革纤维十分紧实，皮面十分细腻，高度抛光后反光极强。特殊马臀皮如新禧马臀会将原本的皮革床面加压打磨后涂膜抛光制成皮面，而原本的皮革正面则在皮革里侧。
马臀皮容易产生划痕，但也极易修复，使用细砂纸及细布，加抛光蜡打磨，可以让细小的划痕消失不见。
托斯卡纳植鞣为意大利托斯卡纳地区特产，软硬质地都有，出厂厚度通常为1.0~3.0之间。其最大的特点就是颜色多样，染色方式为透染，背面封蜡，制作时可以不加里皮，也可以用来制作特别的拼色制品。
该皮料透染十分均匀，断面颜色纯度高，所以还可以在皮具上制作多色的皮边。
巴哈尼亚是爱马仕出品的植鞣革，颜色只有黄棕色及黄褐色系，皮面薄且硬挺，纤维紧密，表面微有磨砂感，观感及手感极好，长时间使用后不易变色。但缺点也很大，它需要仔细的保养，不抗弯折，过大的弯折会立刻在皮面上产生皱痕，而且遇水也会产生深色的水痕。
油浸皮类：
油浸皮是将原皮皮坯浸入油脂制成，常用的油浸皮有疯马皮和油蜡皮两种。
疯马皮为牛皮或马皮用马油浸透而制成，是美洲印第安人的制皮技术，皮面硬挺，在皮面褶皱处会有变色效果，皮革表面有不规则油浸斑纹理，厚度一般为2mm左右。
疯马皮十分适合制作各类户外皮具，因为疯马皮拥有独一无二的自愈特性，不太深的划痕都会随着时间消退。
疯马皮具需要经常上油，皮面颜色也会随着油分的增加而不断变深，柔软度也会随油分增加而变大。在经常接触皮肤的地方会有强烈的包浆感。图为使用一段时间后的疯马皮具。
油蜡皮是在鞣制过程中加入油脂，在后期处理时再对皮面进行高温打蜡制成，造价较低，但皮面质感不错，属于性价比较高的皮革。其厚度多为1.5~2.5mm，软硬硬度都有，颜色多样。
油蜡皮表面不算特别细腻，所以最适合的是制作休闲类的皮具，皮面沾到水或油颜色会变深，较易产生划痕，不过油蜡皮上的划痕不需特别修复，随着时间过去，划痕会产生特殊的皮面效果。
铬鞣革类：
铬鞣革在皮革市场中占主要地位。优质铬鞣革的共性是富有弹性，皮面强度好，耐热、耐磨、抗水、抗拉伸。可用来制作各种服装包袋。无可塑性，只适合缝制加工，需要使用边油处理皮边。
铬鞣革的种类极多，无法遍览，在此只说手工皮具经常使用的几种皮料。
TOGO皮料，是使用率最高的铬鞣皮料，皮面较软，通常为2.0~2.5mm厚度，纹理为荔枝纹，有光泽，有明显的柔软手感。缺点是皮料很重，且必须定期上油护理。为高档皮具使用最多的铬鞣牛皮，产自多哥共和国，此种皮料因为长时间的特殊储存使皮的质感近似鹿皮，柔软厚实又耐磨，对水浸在短时间内有耐受力，抗拉性好，强力拉扯下不变形。笔者在制作时曾有过刀刃不慎划到皮面的例子，但皮面并未受损。
Epsom皮料，硬挺有型，抗划耐磨，是高级品钱包的主打用品。其表面经过高温硬加工，之后高压压薄，重量轻，外表面耐拉抗水，可抗短时间高温。但它的缺点也较大，它的皮背面十分怕水，一旦见水后变形极为明显。另外其表面与某些树脂加工皮料有相似之处，需要仔细观察纹理才可辨别。
Swift皮料，软料、光滑、重量较轻，但表面容易划伤。轻质包具可以选用。
